Обильно цветущие в доме и в саду бегонии вызывают всеобщий восторг, поэтому многие любители растений мечтают научиться самостоятельно выращивать бегонии из семян. К сожалению, эти попытки часто заканчиваются неудачей, и не только у начинающих цветоводов. Тому есть много причин (главная из них – низкое качество купленных семян).
Во-первых, семена у бегоний очень мелкие. Заключение семян в гранулы упрощает проведение посевов, которые обязательно должны быть поверхностными. При этом гранулы в процессе посева обязательно должны быть разрушены после их опрыскиваний, что случается не всегда – порой приходится прибегать к помощи иголок или острых зубочисток.
Во-вторых, прорастание у семян бегоний неравномерное, и мельчайшие всходы бегоний очень долго развиваются до зацветания. Поэтому нужно и досвечивать рассаду, обеспечив сеянцам .
В-третьих, сеянцы у бегоний очень нежные: нужно использовать стерильный субстрат и поддерживать оптимальные условия для их развития, чтобы избежать .
Чтобы посевы бегоний были успешными, важно изучить нюансы посевов и требования сеянцев бегоний, четко следовать рекомендациям специалистов и опытных цветоводов-любителей по условиям содержания бегоний и их выращиванию в доме и в саду.
Советы специалистов: сроки посева, цветение и продуктивность бегоний
При первом (декабрьском) сроке посева цветение бегонии вечноцветущей наступает через 110-130 дней, а бегонии клубневой через 150-155 дней, то есть через 3,5-5 месяцев.
При втором и третьем сроках посевов (январь, февраль) бегония вечноцветущая зацветает на 5-15 дней раньше, а клубневая на 10-15 дней раньше.
При самом позднем сроке посева цветение бегоний наступает, соответственно, через 125-130 и через 175 дней.
Разной оказалась и продолжительность периода цветения бегоний, посеянных в различные сроки.
При первом и втором сроках посева: бегония вечноцветущая цвела 100-115 дней, клубневая 98-112 дней. При четвертом сроке посева, соответственно, 83 и 67 дней.
Семенная продуктивность бегоний тоже значительно изменяется в зависимости от сроков посева.
При декабрьском и январском сроках посевов: масса семян с одного растения бегонии вечноцветущей составляет 0,01-0,05 г, а клубневой 0,03-0,04 г.
При февральском сроке посева семенная продуктивность у обоих видов бегонии несколько снижается.
Бегонии мартовского срока посева в открытом грунте практически не дают семян. А при их выращивании в теплице, с применением дополнительного опыления, можно получить хороший урожай семян.
Сроки посевов оказывают большое влияние на формирование клубней бегоний.
Наиболее выполненные клубни (2-2,5 см в диаметре) формируются при декабрьском и январском сроках посевов бегоний. Зимой такие клубни хорошо сохраняются.
Клубни бегоний февральского посева вырастают намного мельче. Их диаметр достигает лишь 0,5 см. В период зимнего хранения они выпадают на треть.
При мартовском сроке посева бегоний, если растения выращивают в теплице, и клубни формируются в горшках, то к концу вегетации они достигают в диаметре 1-1,5 см.
При очень раннем посеве семян бегонии вечноцветущей к моменту высадки в открытый грунт наши растения оказались переросшими. Это ведет к плохой приживаемости рассады и потере декоративности. На вытянутых побегах бегоний образуется меньше цветков, а цветение начинается еще в теплице в начале апреля. Поэтому для озеленения первые два срока посева непригодны. Наиболее оптимальным сроком посева является февраль. В этом случае к началу июня, при высадке в грунт, рассада бегоний будет иметь хорошо развитую корневую систему и компактный куст.
При мартовском сроке посева бегония вечноцветущая зацветает на 1,5 месяца позже, после 20 июля. Этот срок используют в тех случаях, когда рассаду высаживают на озеленительные объекты после ранних цветов.
В закрытом грунте, где проводят дополнительное опыление, наиболее благоприятны первые два срока посева бегоний - декабрь и январь.
Для бегонии клубневой лучшим сроком посева является январь, чтобы к моменту высадки в грунт растения успели образовать хорошо развитые листья и бутоны.
При февральском сроке посева цветение клубневой бегонии наступает примерно 25 июня.
Для семеноводства в закрытом и открытом грунте лучшими сроками посевов бегоний будут 15 декабря и 15 января.
Достаточное количество семян бегоний можно получить и от растений мартовского срока посева, если маточные растения осенью занести в теплицу и произвести искусственное опыление.
На фото: бегония клубневая ампельная сортосерии «Шансон»: розово-белая, оранжево-желтая, темно-красная
Посев клубневых бегоний
Клубневые бегонии я выращиваю уже много лет. Эти прекрасные растения летом украшают мой сад, создавая в нем прелестные уголки. И дома растут клубневые бегонии - на подоконниках, на веранде. Везде, где есть подходящее для них место, у меня расставлены и развешены бегонии.
С увлечением я занимаюсь и селекцией клубневых бегоний. Отбираю самые декоративные, лучшие экземпляры бегоний и искусственно опыляю цветки. Однако это только половина дела. Немало забот приходит с посевом семян бегоний и воспитанием жизнеспособных сеянцев.
Высокое качество семян - первое непременное условие для успешного посева и разведения клубневых бегоний, получения новых оригинальных форм.
Семена у бегоний очень мелкие, поэтому невооруженным глазом трудно определить их полноценность. Поэтому я пользуюсь 5-кратной лупой: отбираю округло-яйцевидные семена бегонии, напоминающие формой просяные зерна. Плоские и щуплые семена бегоний непригодны для посева.
Высевать клубневые бегонии можно в любое время года. Но лучше проводить посевы в ноябре-январе. При более поздних сроках посевов практически невозможно получить в текущем году цветущие экземпляры клубневых бегоний, а также получить полноценные клубни, способные перенести зимнее хранение. Кроме того, такие растения с наступлением осени необходимо доращивать в помещении, желательно и . Заморозки, даже незначительные, клубневые бегонии не выносят.
Для посева семян бегоний заранее готовлю субстрат. Обычно беру рыхлую плодородную землю и добавляю в нее измельченный верховой торф, который способствует сохранению влаги в почве. Если субстрат содержит крупные частицы (камешки, корни, волокна торфа), то его нужно просеять через сито. Глинистую землю смешиваю с песком, пока она не станет рыхлой, рассыпчатой.
Приготовленный субстрат дезинфицирую крепким горячим (до 100 градусов) раствором марганцовки. Им же обмываю ящик или плошки, предназначенные для посева бегоний.
Слегка остывший субстрат укладываю в ящик, разравниваю и взрыхляю поверхностный слой (это удобно делать щеткой для волос). Затем сразу рассыпаю семена бегонии, не заделывая их в почву.
Ящик с посевами бегоний накрываю стеклом и ставлю наклонно (под углом 30-45 градусов) в теплое место (20-25 градусов Цельсия). Скапливающаяся в результате конденсации внутри на стекле вода стекает к одному из краев ящика, не попадая на сеянцы бегонии.
Через 7-8 дней семена клубневой бегонии прорастают. Начиная с этого момента, стекло периодически снимаю для проветривания посевов. В противном случае, нежные всходы бегонии могут выпреть.
Ящик с сеянцами бегонии устанавливаю на светлом месте или досвечиваю их лампами ДС, регулируя расстояние между лампами и растениями по мере их развития. Расстояние должно быть около 7-15 см.
Без искусственного освещения и при недостатке естественного света сеянцы бегонии вытягиваются, полегают и могут захиреть.
Необходимо учитывать, что корневая система у молодых бегоний развивается очень медленно. Их надо регулярно поливать, однако субстрат не должен быть слишком сырым. Иначе тонкие короткие корни сеянцев бегоний сгниют, и от посевов останется одно воспоминание...
Первую пикировку бегоний провожу, когда у сеянцев появляется второй или третий настоящий лист. Рассаживаю их в такую же землю на расстоянии 2 см друг от друга. В дальнейшем, подросшие сеянцы бегоний размещаю при пикировке по схеме 4х4 см.
С наступлением весенних дней молодые бегонии притеняю от прямых солнечных лучей. Ко времени высадки рассады бегоний в грунт (конец мая или начало июня) компактные кустики выглядят окрепшими. В середине лета саженцы молодых клубневых бегоний зацветают.
Макаров А.С. (г. Гусь-Хрустальный)
На сайте сайт
на сайте сайт
|
|
Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта сайт
Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.
Подпишитесь и получайте!
Вырастить герань из семян не так сложно, как кажется на первый взгляд. Главное – подобрать качественный посадочный материал и соблюдать определенные правила на начальном этапе проращивания и последующем формировании цветка.
Что это за правила? И как вырастить герань из семян здоровой? Расскажем все подробно от «А» до «Я».
Герань, любимый цветок наших бабушек, часто путают с пеларгонией. Хотя оба растения и относятся к семейству Гераниевых, это разные культуры. Герань пришла из северного полушария, а пеларгония – из тропических земель Южной Африки. Именно поэтому первое растение комфортно чувствует при 12 °C и может спокойно цвести при таких температурных показателях, а второе требует укрытия и нуждается в большом количестве солнца для цветения. Культивировать герань начали в Голландии еще в XVI веке. Позже в XVIII–XIX цветы стали по-настоящему популярны в Европе, началось активное выведение новых видов.
Однако, несмотря на разнообразие сортов, в начале XX века герань немного потеряла свою актуальность. В свое время ее даже называли «цветком французской бедноты» в силу дешевизны и фитонцидных свойств, из-за которых многие специально покупали герань в жилища для создания свежего и чистого воздуха. К тому же, размножение растения проходило только черенками, а это довольно кропотливый процесс, который не позволяет одновременно выращивать большое количество сеянцев. И лишь в 80–90-х годах прошлого века было выведено новое поколение гибридов F1 с карликовой формой, пестрыми и махровыми цветками, а также стало возможным размножение сортовой герани и пеларгонии семенами.
Если вы хотите вырастить герань из семян для комнатных условий, присмотритесь к белой, ампельной, красной и душистой герани, а также внешней оболочке семян. На сегодняшний день в цветочном магазине можно встретить посадочный материал в:
- протравленном виде – внешняя оболочка гранул обработана стимуляторами роста, питательными веществами, а также пестицидами против грибковых болезней;
- скарифицированном виде;
- естественном (необработанном) виде.
В первом случае производить дополнительные манипуляции с семенами не нужно, они полностью готовы к посадке. При покупке семян в скарифицированном виде их можно замочить на сутки в воде, дезинфицирующем или стимулирующем растворе. А вот что делать с семенами в естественной оболочке, расскажем дальше.
Считается, что листья герани способны привлечь любовь. Юные девушки носили их с собой в специальных мешочках, чтобы вызвать ответные чувства у юношей…
Домашняя скарификация и замачивание – насколько это полезно?
Если вы приобрели недорогие семена в естественной оболочке, специалисты рекомендуют подвергнуть их скарификации. Этот процесс представляет собой нарушение целостности твердой оболочки, что обеспечивает лучшую всхожесть семян. Впервые об этом заговорил профессор одного из калифорнийских университетов в 60-х годах прошлого века. По его мнению, скарификация должна была повысить скорость прорастания и процент всхожести семян. Для данной операции он использовал острый скальпель, удалив 0,8 мм внешней оболочки на конце семени.
Подготовка семян герани к посадке
Сегодня для проведения скарификации цветоводы применяют различные варианты. Главное действовать осторожно, не нарушая целостности самого семени. Можно воспользоваться наждачной бумагой, закладывая семя между двумя такими листами или, придерживая один край семени, слегка соскоблить другой край острым ножом. Для нарушения твердой оболочки покупные семена в скарифицированном виде обрабатываются химическим или абразивным способом. На практике многие цветоводы не замечают разницы после скарификации. Поэтому нужно все опробовать самим.
Второй немаловажный момент для лучшей всхожести семян – замачивание. Подготовленные семена необходимо оставить в воде минимум на 4 часа, а лучше на сутки. Для стимуляции роста рекомендуем добавить в воду пару капель Эпина или Циркона, замочить семена в слабом растворе марганцовки. Весьма удобен способ замачивания и проращивания на влажных ватных дисках или салфетках, которые также можно обработать любым стимулирующим и противогрибковым раствором. В этом случае вы можете беспрепятственно контролировать степень прорастания, а когда семена проклюнутся – пересадить их в грунт.
Подготовка субстрата – три варианта питательной смеси
Чтобы размножение герани прошло как можно успешнее, подготовьте субстрат. Есть несколько вариантов. В первом случае смешиваем дерновую землю, торф и песок в пропорциях 2:1:1, а в двух вторых применяем смешанные пополам торф и песок или торф и перлит. Вы можете использовать любой из предложенных вариантов, предварительно пропарив почвосмесь в духовке.
После подготовки субстрата пересыпаем его в контейнер, где и будет происходить выращивание будущей герани. Далее раскладываем семена ровным слоем на комфортном друг от друга расстоянии, присыпаем их тонким слоем земли, буквально 0,5-1 см, и поливаем почвосмесь обильно водой. Накрываем контейнер пленкой, прозрачным стеклом или пластиковой крышкой, создавая условия парника для более интенсивной всхожести. Емкости с семенами помещаем в светлое место без прямого доступа солнечных лучей. Пока герань будет под пленкой, не забываем собирать конденсат сухой тканью, а после появления первых всходов начинаем постепенно снимать ее.
Подготавливаем почву для герани
Затем для дальнейшего роста вашему растению понадобится много света. Если вы хотите вырастить герань из семян в период с коротким световым днем, рекомендуем применить подсвечивание люминесцентными или светодиодными лампами, поддерживая при этом температуру 20 °C. Вообще цветы лучше выращивать в месяцы с продолжительным световым днем, чтобы не прибегать к помощи искусственного освещения. Примерно через две недели после посадки семян в грунт вы увидите первые 3-4 настоящих листочка. Это означает, что пора проводить пикировку и рассаживать сеянцы по индивидуальным емкостям.
Пикирование рассады и тонкости ухода за геранью
При появлении первых настоящих листочков начинаем пикировать рассаду. Не стоит слишком затягивать с этим процессом, иначе корневая система сеянцев переплетется между собой и их будет проблематичнее отделить друг от друга. Для пикировки выбираем горшочки диаметром 10 см и заполняем их любым из предложенных ранее вариантов субстрата. После этого аккуратно вынимаем каждый сеянец и углубляем его в новую емкость, в конце обильно проливаем грунт из лейки. Отправляем горшочки с рассадой на подоконник с хорошим освещением. Не забывайте удалять пожелтевшие и сухие листья, чтобы не спровоцировать развития грибковых заболеваний.
Чтобы стимулировать образование боковых побегов и приостановить рост растения вверх, герань необходимо прищипнуть над 6–7 листом. Однако если вы хотите получить высокорослое растение с крепкими стеблями, этот момент можно пропустить.
Особенности ухода за геранью
Если ваша герань будет цвести в саду, то, начиная со второй половины мая, контейнеры можно выносить на улицу, давая возможность растению адаптироваться к естественным условиям роста постепенно. В зависимости от качества семян, условий выращивания и ухода герань начинает цвести через 3–4 месяца. После адаптации растения на открытом воздухе его необходимо пересадить в клумбу. У герани продолжительный период цветения, поэтому ее пестролистными цветами вы сможете любоваться до первых заморозков.
Выращенный цветок – это только половина успешного дела. Чтобы герань радовала вас своим цветением как можно дольше, ей необходим правильный уход. Это светолюбивое растение, поэтому солнечного света должно быть достаточно. Оно не боится прямых солнечных лучей, однако давать «купаться» ему в них постоянно не стоит. Это может привести к потускнению и опаданию листьев. Не допускайте пересыхания верхнего слоя земли. Зимой полив должен быть умеренным, а летом – немного обильнее. Чтобы вода не застаивалась, на дно горшка необходимо уложить дренаж, используя керамзит или другие дренажные материалы.
Летом комфортной температурой для растения считается 20 °C, а зимой – 16–18 °C. Для лучшего цветения будет не лишним подкармливать ее комплексными удобрениями пару раз в месяц. Не забывайте регулярно осматривать все части растения, удаляя засохшие и пожелтевшие листья. О неправильном уходе вам также может сигнализировать цвет и состояние листовых пластин. Если листья покраснели – растению холодно, желтизна свидетельствует о недостатке влаги, потемнение, серая плесень и водянистые подушечки – о переувлажнении, а если листья стремительно опадают, растению не хватает питательных веществ или света.
Подробно поговорим о посеве бегонии на рассаду… Семенами выращивают сорта клубневых, ампельных и вечноцветущих бегоний, неплохо передающих сортовые качества цветка. Этот способ размножения считается самым производительным.
Как правило, семена бегоний сеют одними из первых, при условии досвечивания - последние дни декабря - включая февраль. При таких сроках посадки у растения будет время окрепнуть до осени.
Если посеять бегонию вечноцветущую до 15 февраля, то к началу июня, при высадке в грунт, рассада будет иметь хорошо развитую корневую систему и компактный куст. Цветение в среднем наступает через 14-20 недель после появления всходов, в зависимости от сорта.
При очень раннем посеве семян вечноцветущей бегонии к моменту высадки в открытый грунт растения оказываются переросшими. Это ведет к плохой приживаемости рассады и потере декоративности. На вытянутых побегах образуется меньше цветков, а цветение начинается еще в теплице.
Для бегонии клубневой лучшим сроком посева является январь (оптимально до середины месяца), чтобы к моменту высадки в грунт растения успели образовать хорошо развитые листья и бутоны. В этом случае растение зацветет в тот же год (через 6-6,5 месяцев с момента посадки семян) и успеет сформировать крупные клубни диаметром 2,5-3 см.
Для сравнения - у посаженных клубней цветение наступает через 4,5-5 месяцев.
Сроки посева оказывают немало важное значение на формирование клубней у бегонии. Наиболее развитые клубни, 2,5-3 см в диаметре, получаются при декабрьском и январском сроках посева, которые хорошо сохраняются во время покоя.
Клубни февральского посева несколько меньше, цвести смогут только в следующем году. При зимнем хранении могут выпадать на 30-35%. Более позднего выращивания на зиму уйдут не совсем развитые клубни бегоний, отчего могут погибнуть.
Процесс посадки семян бегонии в плошки...
Почву готовят из перегноя, листовой земли и песка в соотношении или готовый грунт «Бегония». Предварительно перед посадкой субстрат смачивают раствором фундазола или марганцовки для дезинфекции, лишнюю воду сливают, дают подсохнуть и приступают к посеву.
Очень мелкие семена высевают в неглубокие емкости, на слегка уплотненную поверхность земляной смеси, без заделки, проращивают на свету. Прикрывают прозрачным колпаком или стеклом и ставят в теплое место с температурой 20...22°С. По утрам поливают из пульверизатора и оставляют посевы открытыми на час для проветривания.
Выращивание бегонии из семян в домашних условиях доступно каждому...
Удобно сеять, когда семена бегонии заключены в специальные гранулы. Остаётся их только вдавить в землю и слегка сбрызнуть посевы для разрушения оболочки и обеспечения контакта семян с землёй. В остальном все также - прозрачное укрытие, уход и содержание.
Мелкие сеянцы плохо реагируют на переувлажнение, с поливом осторожно, важно также не пересушить их. Не допускать образования конденсата на внутренней стороне стекла, во избежание загнивания всходов. Поэтому лучше контейнеры поставить под наклоном, чтобы влага стекала со стекла к одной стороне.
Через две недели стекло приподнимают на подставки, затем снимают совсем. Температуру понемногу снижают до 17… 19 градусов, всходы притеняют, чтобы уберечь от прямых солнечных лучей.
Растения пикируют, когда образуется два-три настоящих листа, учитывая расстояние между ними 5-10 см. Через месяц делают вторую пикировку, увеличивая площадь вдвое. Через пару недель после второй пикировки рассаду бегонии можно подкормить комплексным удобрением. Весной, когда рассада подрастет, их пересаживают по отдельным горшочкам.
Если рассада предназначена для посадки в сад, то в начале мая перемещают их в парник. В теплые солнечные дни молодые растения бегонии открывают, а в конце месяца укрытие снимают для закаливания саженцев. За неделю до высадки рассаду подкармливают фосфорнокислым калием из расчета 5 г на 10 л воды.
Бегония невероятно красивое растение и заслуживает того, чтобы ее вырастить из семян - процесс хоть и длительный, но интересный.
ПРОРАЩИВАНИЕ КЛУБНЕЙ БЕГОНИИ В конце февраля заканчивается период покоя клубневых бегоний. Это хорошо видно по набуханию и прорастанию почек клубней взрослых бегоний и пробуждению мелких клубеньков, которые зимовали в прежних горшочках (чтобы не засохнуть). Лучшее время для посадки клубней бегоний на проращивание - март - начало апреля (в зависимости от готовности клубня и времени его приобретения). Есть такие клубни, которые просыпаются только в апреле. Первым делом, нужно заполнить неглубокие широкие посадочные ёмкости почвосмесью. Главное требование к ней - питательность и рыхлость. Бегонии прекрасно себя чувствуют в почвосмеси, составленной из рассыпчатого компоста, торфа и песка. Желательно добавить немного древесной золы. Горшочек заполняем не до самого верха. Примерно, на 1/2 - 2/3 его высоты или на 7 - 8 см ниже верхнего края горшка. После этого уплотняем почву и проливаем её раствором комплексных удобрений для цветущих растений. Пока субстрат будет насыщаться влагой, у нас есть время, чтобы заняться подготовкой клубней к посадке. Клубни бегоний как шубой покрыты остатками старых корней. Верхнюю часть можно узнать по спящим почкам и следам от стеблей предыдущего года. Если почек почти не видно, то клубень оставляют на светлом месте, чтобы ускорить появление глазков. Есть ещё один способ не перевернуть клубень при посадке «вниз головой». Его выпуклая часть должна находиться в земле, а вогнутая сверху. Ещё раз осматриваем клубни (они не должны иметь никаких сомнительных изъянов), после чего очищаем их от старых корней и земли, оставшейся с прошлого года. При малейшем подозрении дезинфицируем очищенные клубни в розовом растворе марганцовки или используем иной вариант санитарной обработки. Некоторые цветоводы-любители сажают клубни, которые перед этим замачивают в чистой тёплой воде или с добавлением каких-либо стимуляторов роста. Они считают, что это активнее пробуждает клубень и ускоряет появление побегов. К сожалению, такие водные процедуры могут кончиться загниванием тканей. Если клубней много, то отбираем самые лучшие, самые крепкие, молодые, диаметром 5 - 6 см. Остальные высаживаем «про запас». Здоровые крупные клубни можно разделить на части и в дальнейшем использовать как полноценный посадочный материал. Главное, сохранить на них хотя бы по одной жизнеспособной почке. Для этого их предварительно проращивают в ёмкостях, заполненных смесью торфа и песка. Как только начнут появляться побеги, клубни достают и делят на несколько частей. Разрезы присыпают толчёным активированным углем или обрабатывают зелёнкой. Им дают возможность просохнуть, оставляя на сутки в сухом помещении при комнатной температуре воздуха. Стоит сказать и про старые клубни, возраст которых приближается к предельному (к пяти-шести годам). Они крупнее (8 - 9 см) и имеют множество почек. За время жизни форма клубня изменилась, стала деформированной, не ровной, а угловатой. Накопились выросты, следы от прошлых побегов. Такие клубни лучше разделить на части, дождавшись набухания почек во влажном сфагнуме или ткани. После этого раскладываем клубни на почве в посадочной ёмкости. Так, чтобы почки и вся верхушка остались неприкрытыми землёй. Т.е. при посадке клубневых бегоний мы кладём клубень на увлажнённый питательный субстрат и присыпаем его со всех сторон почвосмесью. Ампельные формы не любят тесноты, поэтому лучше высаживать всего по одному клубню на горшок или подвесную корзину. При посадке тех клубневых бегоний, которые потом будут высажены в цветнике, можно использовать индивидуальные торфяные горшочки или другие временные ёмкости диаметром около 10 - 12 см. Подойдут и посадочные ящики. В них клубни проращивают, высаживая по схеме 7 х 7 см или немного плотнее. ПОСЛЕ ПОЯВЛЕНИЯ ПОБЕГОВ Посаженные клубни проращиваем на светлом месте при температуре воздуха около 18 - 20°С. Ещё одно необходимое условие - притенение от яркого солнца. Почву в ёмкости нужно увлажнять так, чтобы она не пересыхала. Болота в горшке бегонии тоже не любят и быстро загнивают. Те клубни, которые зимовали в прежних горшках, в марте переставляем на тёплое место (около 20°С) и начинаем очень аккуратно увлажнять почву. Как только проклюнутся почки, ёмкости с клубнями переставляем ближе к свету, уберегая от слишком яркого солнца. Мне меньше нравится такой способ зимовки клубневой бегонии. Считаю, что лучше себя чувствуют те растения, клубни которых зимовали вне прежнего горшка. Примерно через 3 недели (иногда раньше) из почек появляются мясистые побеги, через месяц их высота уже около 2 - 3 см. Первыми отрастают корни, которые начинают поглощать из почвы питательные вещества и кормить прорастающий клубень. Бегонии прожорливы, поэтому для обильного цветения им нужно много питания. Самые слабые побеги стоит удалить, присыпав ранки древесной золой или растолчённой в порошок таблеткой активированного угля (аптечного). У крупноцветковых клубневых бегоний оставляем максимум три побега, у мелкоцветковых - до пяти побегов. Количество побегов зависит и от размера клубня. У молодых клубней (меньше 5 см) лучше не оставлять более трёх побегов. В период выращивания побегов клубневой бегонии в доме важно не истощить клубни, поэтому подкормка приобретает большое значение. Лучше всего комплексными органическими удобрениями на основе коровяка. Бегонии полезен полив очень слабым раствором борной кислотой (не попадая на клубень). Первый раз делаем подкормку при появлении первого бутона. С начала мая клубневую бегонию приучаем к условиям открытого грунта. Для этого её выносим на место, защищённое от холода, особенно от заморозков. Например, на веранду, застеклённый балкон или на подоконник под открытой форточкой. ИДЕАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОРАЩИВАНИЯ КЛУБНЕВОЙ БЕГОНИИ Клубневые бегонии (крупноцветковые, мелкоцветковые и ампельные формы с повисающими стеблями) могут цвести с мая по октябрь. Для этого уже на стадии проращивания клубней им нужно создать идеальные условия. Бегония лучше всего себя чувствует при рассеянном солнечном свете. Им комфортно при температуре воздуха в пределах 21 - 24°С, хотя на стадии пробуждения клубня и появления первых ростков температура воздуха не должна быть слишком высокой. Почву (плодородную, нейтральной или слегка кислой реакции) держим умеренно влажной. При недостатке влажности в сухом и тёплом (днём и ночью) помещении бегония может скручивать листья, чтобы уменьшить площадь испарения. Помогает такой простой приём, как разложенный по краю горшка увлажнённый мох-сфагнум или опрыскивание воздуха рядом с бегонией. Как только у бегоний появятся листья, клубни можно будет полностью присыпать землёй, не допуская сильного заглубления оснований побегов. Для подстраховки я присыпаю «макушку» песком или припудриваю её золой, чтобы во влажное дождливое лето клубень не замачивался и не загнивал.
Цветы в доме и в саду: клубневая бегония
автор Зиборова Е.Ю., фото Зиборов Т.Ю.
Клубневые бегонии цветут обильно и ярко, их роскошные цветки напоминают розы, гвоздики, камелии, пионы, нарциссы... Большим достоинством клубневых бегоний является их способность придавать праздничное убранство затенённым уголкам сада, внося туда свои яркие краски. Многочисленные нарядные цветки разнообразных клубневых бегоний украшают сады с июня до сентября, а квартиры и защищённые от заморозков балконы ещё дольше - с конца весны до поздней осени.
Клубневая или гибридная бегония (Begonia x tuberhybrida, B. tuberosa) имеет огромное количество сортов, отличающихся формой и размером цветков, конфигурацией лепестков с зубчатыми или ровными краями, окраской венчика (белой, кремовой, жёлтой, оранжевой, лососевой, розовой, красной - разных оттенков, а также двуцветной), размером и плотностью кустов, типом роста. Среди клубневых бегоний есть крупноцветковые (до 30 см в диаметре), мелко- и многоцветковые, простые и махровые.
В результате скрещивания различных видов и сортов мелкоцветковых клубневых бегоний получены очаровательные ампельные бегонии (B.x tuberhybrida pendula fl. pleno) с тонкими свисающими побегами и махровыми цветками. Изящно изогнутые стебли ампельных бегоний со сплошным каскадом раскрытых цветков и идущих им на смену всё лето и осень новых бутонов великолепно смотрятся в настенных кашпо, в подвесных корзинах, в горшках на цветочных подставках и полках.
Особенностью клубневых бегоний является наличие у них утолщённо-клубневидного корневища различного диаметра (до 6 см). Клубневые бегонии имеют травянистые сочные полупрозрачные стебли и очередные кососердцевидные листья с заострённой верхушкой; у некоторых сортов листья покрыты волосками. В пазухах листьев клубневой бегонии располагаются цветоносы с несколькими цветками (цветки у бегонии раздельнополые). Размножают клубневые бегонии делением клубней весной, осенним и весенним черенкованием, семенами (посевом под стекло с начала января по начало марта).
Клубневые бегонии имеют период покоя с ноября до конца февраля; в это время клубни разного размера сохраняют по-разному. Молодые бегонии-первогодки с мелкими клубнями, выращенные из семян, держат зимой в светлом прохладном месте при умеренном поливе (зимой их побеги прекращают рост, но часто остаются зелёными). Если мелкие клубни бегоний хранить так же, как крупные, то значительно возрастает вероятность их усыхания зимой.
Крупные клубни бегоний, которые цвели летом в горшках, можно после отмирания побегов оставить на зиму в этих же горшках (горшки с клубнями ставят в прохладное место). Крупные клубни бегоний, которые цвели летом в открытом грунте, осенью после отмирания побегов помещают на хранение в сухой торф (песок) и убирают на период покоя в прохладное место, а в конце зимы достают для проращивания.
В марте, когда на крупных клубнях бегоний начинают набухать почки, их высаживают на проращивание: вдавливают полой стороной вверх, заглубляя клубни в землю наполовину по схеме 5х5 см в ящики с влажным субстратом или торфом (можно сразу сажать клубни в субстрат по одному в индивидуальные горшки диаметром 12 см). Субстрат для клубневых бегоний составляют из смеси листовой, перегнойной, торфяной земли и песка в соотношении (2:1:1:1).
Ящики и горшки с проращиваемыми клубнями бегоний ставят на светлое место и очень умеренно поливают, содержат при температуре 16-18 градусов и высокой влажности воздуха. Клубни бегоний прорастают в течение нескольких недель медленно и неравномерно: сначала они пускают корни и лишь потом ростки, которые нужно притенять от солнца и обеспечивать им доступ свежего воздуха без сквозняков (клубневые бегонии не любят духоту). В это время можно размножать клубневые бегонии делением клубня или черенкованием.
Когда появившиеся из почек ростки клубневых бегоний подрастут, окрепнут и на них появятся листья, клубни из ящиков рассаживают по одному в индивидуальные горшки с субстратом. Верхушки клубней бегоний с подросшими ростками присыпают до основания побегов субстратом с добавлением в него перегноя и золы.
В открытый грунт неморозостойкие бегонии можно высаживать только после окончания весенних заморозков и после предварительного постепенного закаливания растений (в процессе закаливания бегонии могут потерять часть листьев).
Клубневые бегонии не терпят открытых ветру и прямому горячему солнцу мест. Их высаживают в богатую органикой, хорошо дренированную рыхлую почву (присутствие извести в почве нежелательно) на светлом месте или в полутени на расстоянии 15х15 см, 20х20 см или 30х30 см в зависимости от размера кустов данного сорта. После высадки клубневых бегоний в открытый грунт почву мульчируют перегноем и посыпают золой.
Для успешного роста растений нужно поддерживать влажность почвы, но избегать застоя воды; лучше поливать бегонии утром. Высокая влажность воздуха также способствует пышному росту и цветению клубневых бегоний; опрыскивать их не рекомендуется, чтобы не вызвать появление бурых пятен на листьях и лепестках бегоний. В период роста и цветения высокорослые клубневые бегонии часто подвязывают к опоре - несмотря на значительную толщину, хрупкие побеги бегоний могут сломаться под тяжестью множества огромных махровых цветков (особенно при ветреной погоде).
Бегонии очень хорошо отзываются на стимуляторы роста и подкормки, особенно в начальной стадии развития и при формировании клубней; хороший эффект даёт применение гумата натрия в чередовании с подкормками. Клубневые бегонии в период активной вегетации регулярно подкармливают полным минеральным удобрением и 2-3 раза за сезон - разведённым коровяком. К началу осени подкормки клубневых бегоний прекращают и постепенно сокращают их полив.
У ампельных бегоний, если есть желание их размножить, в августе можно отделить пасынки от взрослых растений и укоренить их в "мини-тепличке".
В конце августа, незадолго до выкопки бегоний из открытого грунта, при необходимости размножения отделяют побеги от клубней взрослых бегоний (молодые растения, выращенные из семян, не черенкуют). Осенью при угрозе заморозков клубневые бегонии выкапывают из сада с комом земли, сортируя по отдельным ящикам бегонии с крупными клубнями и молодые бегонии с мелкими клубнями (диаметром до 2 см). Растения помещают вплотную друг к другу в ящики высотой около 15 см, слегка присыпают субстратом и держат в светлом прохладном (15 градусов) помещении при ограниченном поливе.
У готовящихся к состоянию покоя взрослых бегоний постепенно начинает отмирать надземная часть; как только у них опадут листья, полив бегоний прекращают. После отмирания надземной части её обрезают, а через 2 недели клубни очищают от земли и растительных остатков, помещают в сухой торф или песок (изолируя клубни друг от друга) и хранят зимой при температуре 6-8 градусов. Во время хранения клубни периодически проверяют и удаляют загнившие.
Молодые бегонии с мелкими клубнями при выкопке из открытого грунта помещают в отдельные ящики, так как они имеют относительный период покоя: их надземная часть зимой часто остаётся зелёной. Молодые бегонии так и остаются зимовать в ящиках, помещённых в светлое прохладное (около 10-15 градусов) место при умеренном поливе, а в начале весны возобновляют свой рост. Весной их рассаживают в индивидуальные горшки с субстратом, а после окончания заморозков при необходимости пересаживают в открытый грунт.
Когда росшие летом в горшках клубневые бегонии осенью при подготовке к периоду покоя потеряют листья, их полив прекращают. В октябре у горшечных клубневых бегоний обрезают отмирающие побеги, оставляя 1-2 см над землёй, и убирают горшки с клубнями в подвал или в самое прохладное место квартиры до конца февраля. У хранящихся зимой в квартире горшечных бегоний не допускают сильного пересыхания земляного кома - изредка понемногу поливают с поддона, чтобы за зиму не усохли клубни. В начале весны горшки с клубнями бегоний ставят на светлое место и начинают регулярно поливать почву. При появлении ростков клубни бегоний аккуратно очищают от старой земли и пересаживают в свежий субстрат; при пересадке "лишние" побеги черенкуют.
Зиборова Е.Ю.
Gardenia.ru
Всё о бегонии на сайте Gardenia.ru